Abertura: o pequeno traço vertical interrompendo uma das extremidades indica o limite da abertura abertura: indica o local onde deverá ser feita uma abertura por meio de recorte no molde;

localização de casas; localização de botão;.

BOTÃO Círculo com uma cruz no centro, onde deverá ser preso o botão ou a pressão depois da prova AUMENTO DE MOLDE. A medida em centímetros é dada na própria linha seguindo a direção indicada pela seta, aumente a partir do ponto apoiando uma régua sobre a linha do molde.

CASEADO Indica o lugar onde se deve fazer a casa do botão DISTENDER Quer dizer esticar o tecido no trecho indicado com o ferro de passar.

EMBEBER Significa fazer uma suave diminuição antes da costura DOBRA DO TECIDO Indica que a peça não possui costura no meio. Deve-se dobrar o tecido, colocar essa linha sobre a dobra, riscar e cortar, obtendo uma peça inteira

Passe duas carreiras de fios com o ponto grande da máquina na cabeça da Manga. O primeiro fio bem próximo a linha onde vai ficar a costura e o segundo fio a 4mm de distância do primeiro. Puxe os dois fios juntos até alcançar o tamanho necessário para que o tamanho da Manga fique igual ao da Cava da Roupa. Distribua o franzido de maneira uniforme.

Depois de puxado os fios, introduza uma almofada de alfaiate ou na falta dela uma toalha dobrada no trecho da cabeça da manga que foi franzida. Passe o ferro bem quente com um pano úmido pelo direito da manga, sobre o embebimento, e vá alisando até eliminar quase que totalmente o trecho embebido.

FRANZIR Significa que aquele trecho deve ser reduzido FIO DO TECIDO Sempre paralelo à ourela do tecido, esse fio serve para orientar a posição da peça em relação ao tecido

1. Usar um ponto reto largo (#5) a ideia é fazer uma linha de costura reta em toda a largura do retalho. 2. Dar retrocesso no início é fundamental. Isso é básico dos básicos e vai travar os pontos no início da costura. Depois continue costurando em linha reta até chegar na largura que você quer.

3. Terminada a costura em linha reta, NÃO faça o retrocesso no final desta vez. 4. Corte a linha deixando um bom pedaço do fio sobrando – Repita o processo costurando uma segunda linha posicionada bem paralela à primeira. Neste caso, deixe a largura do pé calcador como distância entre as duas.

. Enrole nos dedos as duas pontas dos fios que sobraram de um dos lados do tecido. Vá puxando bem devagar. Vale puxar pelos dois fios da frente ou pelos dois do verso, isso não faz diferença no resultado final. O segredo é sempre puxar os dois fios juntos e com muita calma nesta hora. Vá distribuindo o franzido para que ele fique uniforme na largura do tecido.

NÓ DE MONTAGEM ou números de montagem: São os pequenos números encontrados nos cantos das peças. Eles devem coincidir na costura. indicações por meio de números localizados nas diferentes partes da peça, de acordo com a montagem da mesma.

A mesma modelagem pode ou não ser usada para outros tipos de tecidos. Muitas empresas usam o mesmo molde em mais de uma coleção, mudando os detalhes do modelo, acrescentando aviamentos onde antes não havia ou tirando-os. Isso pode ser feito desde que seja respeitada a composição, o caimento, o toque e largura do tecido;

Jamais colocar a modelagem na produção sem fazer uma peça-piloto quando mudar o tecido.